الجهود المستدامة في صناعة الجينز: تحديات وابتكارات
تتجه أنظار المستهلكين اليوم نحو صناعة الجينز، التي تعد واحدة من أكبر مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم. فقبل أن تصل بنطلونات الجينز إلى خزانتك، قد تكون قد مرت بمراحل عديدة تشمل زراعة القطن، صبغ الأقمشة، الغسيل، والتصنيع.
تتطلب هذه العمليات كميات كبيرة من المياه والطاقة والمواد الكيميائية، مما يجعل الجينز هدفًا متزايدًا لجهود الاستدامة في صناعة الأزياء. ومع تزايد الوعي، بدأت العلامات التجارية في تسويق جينزها على أنه "مستدام"، مشيرة إلى استخدام القطن المتجدد والألياف المعاد تدويرها وتقنيات التصنيع ذات الاستهلاك المنخفض للمياه. لكن التحقق من صحة هذه الادعاءات يعد أمرًا معقدًا.
في الأسبوع الماضي، قامت عملاق الأزياء السريعة الصينية شي إن بشراء علامة إيفرلين المعروفة بشفافيتها وجهودها في الاستدامة، مما يعكس التوترات الأوسع حول النطاق والتكلفة. غالبًا ما تتطلب تحسينات العمليات المستدامة تكاليف أعلى، مما يجعل من الصعب على الشركات التي تعتمد على دورات الإنتاج السريعة والأسعار المنخفضة اعتمادها على نطاق واسع.
يؤكد الخبراء أن المستهلكين يمكنهم العثور على جينز مستدام من خلال التعرف على كيفية صنعه. فمعظم الجينز مصنوع من القطن، الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه والأسمدة والمبيدات الحشرية. ومع ذلك، لا تزال العديد من العلامات التجارية تفتقر إلى رؤية كاملة حول مصادر قطنها.
تقول بيث جينسن، المسؤولة عن التأثير في منظمة تكسيل إكستشينج، إن عملية إنتاج الجينز تمتد عبر عدة دول وموردين، مما يجعل من الصعب تتبع ظروف العمل.
ومع تزايد المخاوف بشأن الأثر البيئي لصناعة الأزياء، بدأت بعض العلامات التجارية في البحث عن حلول مثل القطن المتجدد، الذي يركز على صحة التربة والتنوع البيولوجي وتقليل استخدام المواد الكيميائية الاصطناعية.
بعد حصاد القطن، يتم تحويله إلى خيوط وصبغه عادةً باللون النيلي، وهي عملية تتطلب استخدام كميات كبيرة من المياه والمعالجات الكيميائية. ثم يتم نسجه إلى قماش الجينز، وقصه وخياطته إلى بنطلونات.
تخضع البنطلونات عادةً لعمليات إنهاء لإنشاء درجات مختلفة من الألوان والتآكل. يقول بيل كورتين، مالك مصنع BPD Washhouse في نيوجيرسي، إن عمليات إنهاء الجينز تنقسم إلى عمليات "رطبة" و"جافة".
تتضمن العملية الرطبة غسل الجينز بالمياه والمواد الكيميائية، بينما تركز العملية الجافة على إنشاء تفاصيل ممزقة باستخدام تقنيات الليزر، مما يجعلها أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للعمالة.
تقول مصممة الأزياء ماريا مكمانوس إنها قضت سنوات في محاولة إضافة الجينز إلى خط إنتاجها منخفض التأثير، لكنها لم تتمكن من إيجاد طريقة تتماشى مع قيمها.
تظهر الأبحاث أن المستهلكين يجب أن يكونوا حذرين من الادعاءات الغامضة حول الاستدامة، وبدلاً من ذلك، ينبغي عليهم البحث عن العلامات التجارية التي تقدم معلومات مفصلة حول عملياتها.
تشجع دانا ديفيس، مستشارة الأزياء الاستراتيجية، المتسوقين على النظر إلى ما هو أبعد من صفحة المنتج الواحدة، والتحقق مما إذا كانت العلامات التجارية تناقش حقوق العمال والمواد عبر أعمالها بالكامل.
تعتبر الشهادات مفيدة، لكن لا يوجد علامة واحدة تضمن الاستدامة. من بين الشهادات التي تستحق البحث عنها هي شهادة B Corp، التي تقيم الأداء الاجتماعي والبيئي للشركات.
لكن إحدى أبسط الطرق لتقليل الأثر البيئي للجينز هي أيضًا الأقل جاذبية: شراء عدد أقل من البنطلونات، وارتدائها لفترة أطول، وغسلها أقل، والتسوق من المتاجر المستعملة.
تشير دراسة أجرتها شركة ليفي شتراوس إلى أنه إذا اشترى 34.2 مليون شخص – أي ما يعادل 1 من كل 10 أمريكيين – زوجًا من الجينز المستعمل هذا العام بدلاً من الجديد، فإن ذلك سيتجنب انبعاث حوالي 1.5 مليار رطل من ثاني أكسيد الكربون.
تقول جينسن: "أكثر شيء مستدام يمكنك القيام به هو استخدام منتج تم صنعه بالفعل."
